重返三峡之巅
巫山
从高铁站搭乘公交车进城，从旅游码头打听摸索到班船码头，就明白了为啥叫“小红船”码头——整齐停靠的小客轮，无论奉节碚石青石，都是整齐划一的船型和鲜红色涂装。问好了明天前往奉节的班次，船老板就热情的说，可以把登山包放船上，明早直接过来，省得麻烦。听说我们还没去找旅店，又说，国庆怕是都满房了，不在意的话可以住船上，打开舱门领着我们上下参观。
我们倒是都背着睡袋，可出发前犹豫再三，放下了帐篷。背帐篷同时就要带地垫，并且乘三，体积太大，麻烦。秋天么，睡袋可以直接睡在半露天的二层甲板长椅上，船老板还说，半夜嫌冷也可以进舱睡，一个小小的单间，有点像绿皮卧铺车的乘务员室。江风轻拂，小船微荡，我和snow都眼睛发亮，可vv却无论如何不愿意，不讲条件，没有理由，宁死不屈。做了好久思想工作，只有一个字，“怕”。也不知道怕什么。独坐凭舷，望尽千帆，梨花带雨。唉，算了，谁让她是我女儿呢。
有独行客过来搭讪，一起拼船同游小三峡。三十年前徒步至此，我和猴兄与霍兄分别前也曾同游小三峡，印象中当年那道深邃幽暗的山涧罅隙，现在已蜕变成雍容华贵的千岛湖景观。我们的拼船算私乘，仍是当年游玩小三峡的那种小艇——现在正儿八经的观光都是三四层的大轮——所以我当然知道船舱顶盖是可以滑拉开闭的。只是只是，当年小艇马力全开黑烟滚滚向着滩头冲锋，甚至还不得不退回来一试再试，而船舷边我们被飞溅的浪花一次次猝不及防灌进裤头的那些场景，都早已消沉在时光的最深处，无数次触及马里亚纳海沟般的回忆时偶尔才会显现出绰约暗影。
我们最终还是找到了旅店。一个三楼的普通单间，房间角落的一扇门推开竟穿越到外墙，一架铁梯折回通往地面。这一边可不止三层。更意外的，门外就是巫峡入口，群山间的小小皱褶并不起眼的静立于浩荡江湖对岸！天，三十年前那趟徒步，我们走出瞿塘峡后寄宿的旅店，窗口也正对峡口，至今难忘。是呼应，更是致敬。连vv都注意到，打开房门后我就没再念叨着要去船上露营了。夜里，巫峡口两侧山体上蜿蜒着七彩光带，那该是通往山顶的步道。翻看从前三峡游记，原来两地各有其命：江北文峰观，江南南陵观，而巫山街道皆以十二峰命名。我曾多么熟稔着这一切呵。
瞿塘
次日一早八点不到，对于巴蜀秋季并不算晚，我们匆匆赶到码头班船已然客满，二层甲板更是几乎无从落足。汽笛短鸣三声，唤起熟悉的记忆——班船离港出发了。船行宽谷，江岸全是田畴果园，阡陌交通连接着农家，鲜见莽荒山野。一个小时后，一支舰首般昂扬的峰脊破天而出，瞿塘峡到了？可人们说不是……山峦随着行船缓缓展开，另一侧舰首也显现出来，遥遥相对形成一匹高高在上的刀刃般狭窄而平齐的神殿。曲尺乡，天子庙！刻骨铭心的地名，我们当年漫漫不可终日的远征！从来都不曾想起，永远也不会忘记……
班船停靠点，有的是村镇水泥码头，有的是一截断头公路，还有的甚至就是一段突出的河岸，一两个人也会靠岸，山民们上下自如就跟搭乘沿途急刹急走的中巴车那么随性自然。大溪乡码头上下客最多，还有一个高扛奠字彩旗的山民。然后对岸军营河又上来三人。再就是白骨背了，刚探入瞿塘峡后数百米的一条大山褶皱，如果没人指点，怎么看也不知道陡坡莽林中还蛰伏着一条山路。山路曲折上行，石板交叠，甚为宽阔，堪称要道——对，就是我们原来徒步三峡时传说中的“大路”。一路轻松上行，身后的长江，在峡谷间汪着一抹翠绿，似乎当年神女峰上遥望青石溪那抹染料般不真实的缥碧，终于溢满了岁月之河。却没有雪白的浪花，更无浑浊的奔涌，有些沉静而死寂。
五六百米急剧爬升后坡势渐缓，开始出现零散田园，然后村落，房屋外墙全都平整而粉刷过的，偶有几栋黄泥或石块垒墙的老屋，挂着危房待拆的标牌。当年攀登巫峡，我们就是走进这样的泥屋去歇息和讨水；山民黝黑脸庞上的皱纹如同群山的沟壑，指着黑黢黢屋脚的一堆土豆，问我们饿吗，我煮给你们吃……几乎不见有人，快到公路前，海拔一千米左右的垭口，有个老奶奶在摆卖三两土产，有蜂蜜和田七。身后田垄青藤上挂着葫芦，开价倒不低，八十降到五十，我们仍舍不得买。
“我现在都从不带现钱”，我说。
“我有一百”，snow说。
“你有一百啊”，老奶奶接上话。
“找不找得开嘛”，我笑着问。
“找得开，找得开”，老奶奶得字重音下沉，“微信那些我不会弄”。
“三峡大坝没涨水前，我走过下面的栈道，不过没到这边山上来。那时山后面没得公路呵？”
“现在通了，垰垰角角都通了……”
上公路不远就是村长家，开着农家乐。今天下船爬山的有三拨队伍，两个南京教练带着一队少年，前天爬西陵峡，昨天巫峡神女天路，今天瞿塘三峡之巅，轻装比我们更早到了，预定有午餐。另有支北京的队伍，都是年轻人，走得却慢，下船后就再没碰见。我们一家三口算第三拨，还有两个游客本无准备，看大家吵吵嚷嚷一时兴起跟着下船，冲动徒步，好在体力尚可，基本走在一起，于是五人临时凑了一桌。午餐是大盆山药鸡汤，腊肉，炒土豆，好几种蔬菜，吃得很饱。付账时村长有些扭捏，最后每人四十元。我思绪交叠在过去的回忆中，感受复杂，难以言述。只是在三十年前苦行三峡的少年眼里，这顿饭委实无法想象。
饭后跟村长闲聊，他家小楼是16年建的，自己盖了两层，国家补助了第三层。公路09年通车。听说我曾徒步走过淹没前的瞿塘峡栈道，有些吃惊。“以前恼火得很呐！你们爬山上来这条路，就是我们以前下山出去的路……”
再后面就是三峡之巅景区了。有公路观光车直达广场，广场一侧是索道站。三峡之巅可以俯瞰瞿塘峡全景，群山万壑赴荆门的视野我们三十年前在巫峡连峰上似曾相识，但总觉得少了一点长河之水天上来那种缥缈混浊泥沙俱下的气势。是啊，这温润如玉的碧水的确是下游堆积漫上来的，不是九天奔涌而来。相差不大，但有那么一点。
继续从三峡之巅徒步下山，我们迎面遭遇国庆汹涌而上的人群，猜测他们大都接近中午从山脚停车场出发，三四点钟正好到此。没想到既有缆车又通公路的景区，还有如此多人徒步。好在下行游人极少，不至于双向拥堵。无数之字蛇形台阶路的拐角处，有更陡峭的小路相连，加修了铁链或绳索保护，料想就是从前的山路。三十年啊，当我们终于走进夔门，仰望图腾一般英武凌俊的赤甲山巅，心中也曾升起一丝小心翼翼的幻想，会当凌绝顶？当我后来背包走过无数山川旷野，方才肯定，绝对有路抵达山顶的。再次听到三峡，惊闻已开发成了景区。旅游区！三十年前虔诚的少年，又怎能想象，那奇绝奇险、铸铁般艰深的大山岩壁上，那刀痕般蛛丝般牵绊着山民蝼蚁般一生的山路，现在成了植被蓊郁、游人如织的景区。神女应无恙，当惊世界殊！
六十六道拐下结束危石鸟道，我们切过山脚停车场分路口，继续向着白帝城渡口进发。天很快黑透了。靛蓝的夜色中，近处浓黑的群山，远处斑驳的灯火，江水也失去了颜色，一切似乎又回到了初原，从来未曾改变。我背着睡袋呢，心里始终涌动着择机借宿的幻想，但snow、vv相伴，最终理智战胜了冲动，折回停车场找到一家农家乐。吃饭是在另一家。食宿跟国内任何市县的民宿餐馆并无差别。
奉节
第三天一早，农家乐窗外人声不断，自驾过来的人们停车后从这里切入三峡步道，络绎不绝的走向山巅。我们则反向下山，一路人不多，他们来自白帝城，大都也只会走到停车场，白帝城告示写着，徒步往返三峡之巅预计十个小时，有点骇人了。Snow神勇，说说笑笑间能从迎面上山的游客情侣手提塑料袋中淘出零食来吃，我说，她完全不用背这么重，路餐只带野路那段，进入景区后补给自然源源不绝了。
三峡大坝蓄水后，白帝城就成了矗守在草堂河汇入长江中心的一座孤岛。现在，草堂河东岸赤甲山脚那片也划入白帝城景区，由渡轮相连。连接白帝城岛和奉节江岸的则是一座廊桥。景区里摩肩擦踵，国庆节，所有的景区都到处是人。三十年前的暑假中这里倒冷冷清清，我和猴兄、霍兄四下游荡，找人拍张合影都要等好久。然后我们就渡过草堂溪，那时草堂溪只是白帝城山下的一条小河沟，踏上了瞿塘峡北岸的天梯津棣。
在奉节县城晃荡了后半个下午。不知道是在哪片，没看地图，公路坡度颇大，人行天桥和下穿隧道构成立体交通网。拔地而起的公寓高楼间，隐藏着步行美食街，有电动扶梯连通错层交织的商城，这些只有走近了才能看见，让我想起瞿塘峡陡坡莽林中蛰伏着的山路。街巷热闹喧嚣，小吃摊贩只在路中留出三四人并行甬道，摊贩后是阵势铺张的露天火锅桌，一直排列到各自餐饮门店，门店上是擎天高楼，楼宇外流淌着暮色中的长江。略微令人不适的，是垃圾桶罕见，市井垃圾油污也颇为随意。不知这里是否还残留着从前川江古城的一点影子？
我们坐公交去高铁站，地图导航上有好长一段步行。拐弯抹角走过去才发现要爬坡……等等，有电动扶梯？一程结束后，步道折回，继续上坡，又是扶梯？！扶梯外灯火通明的主街越来越低，渐渐沉入山坡树丛和浓密夜色中，前面扶梯接着是第三段，第四段。我有些激动了，有点像乡下人一样大惊小怪，对面扶梯上下行的市民莫名其妙的看着我。在家乡山城重庆，高楼和坡坎相当，但这般大段铁虫相连的赛博朋克般的景象，我还只在香港岛太平山脚见过。
可我们匆匆赶往高铁站，惊鸿一瞥，来不及看清这个全新的完整的奉节。就像三十年前不经意的过客，除了一两张褪色的照片，完全没留下这座城市的任何印象。
就让那段印迹，连同它的历史，永沉江底吧。
江水奔涌，江水洄滞，光阴飞逝，永不停息。
记于2024年10月15日
