鄂赣行旅

@bykeer

不是旅行，是行旅。带着一个无比沉重的旅行包，重庆到南京两千多公里路程上，我蜻蜓点水般的匆匆浏览了几个地方。尽管，重庆――武汉――南京，这路线我已不知往返过多少次了，但这一程一程的路途走下来，留在我脑海中的印象仍是那么鲜明和清晰。

武当山

事先我对武当山一无所知。所以，我拿着到武汉的车票时仍犹豫了好久要不要在中途的十堰下来；睡觉前我才下定了决心。

当清晨一早列车员叫醒我的时候，大地还笼罩在黎明前的黑暗之中。十堰昏黄的灯火在车窗外跳跃，被路旁匆匆而过的建筑攫住了又释放出来，影影绰绰，破碎陆离又充满神秘的魅惑。直到我独自一人，背着大包站立在这陌生城市的街头时，我还在若有若无的想着那些散文或游记中常常出现的情形――前面等待我的又会是什么呢？

全凭人们的指点，我坐中巴来到老营，再换乘上山的面的。这并非旅游旺季，在老营等了好一会儿才开始上山。

盘山公路修得很好。车窗外的武当山莽莽苍苍，裸岩突兀，山势硬朗与秦岭北坡“貌离而神合”，不知是因为冬季的原因，还是本来就这样。快到公路尽头南崖的时候，山势突然险峻起来，三座尖锐的巨峰蓦地挺立出来，如剑如戟直刺苍天，山阴处的隐隐残雪泛着蓝光，像碧玉的鳞片。

接着便开始了登山。一条平整的石板路，却并不只是单单的向上攀援。斜斜走上一处山梁，我像是站在了武当山的肩膀上。放眼望去，峰峦叠回，层层掩映的山脉把这里箍成了一个桶：褐色的草坂，深色的树冠，浅色的石崖，还有斑斑残雪混杂在一起，又像是一块厚重的铜版。但这铜版箍成的桶中却盛满了灿烂的阳光，那轻灵而空灵的初春的阳光。

作为道教胜地，山路边不时有一些或大或小的道观，居民村落中的房子也是一律的黑瓦红墙。但我对这些建筑并没有太大兴趣，而把眼光集中在山中的自然景观。

过了榔梅祠不久，突然走进了武当山的“雪线”。残雪先是零零散散的出现在路边，迅速增多，变得很厚走来。路边的石崖上开始出现冰瀑，晶莹玉洁的冰柱从石崖坂上倒挂下来，参差成为冰的屏风，很漂亮。我一直在想它们是怎样形成的，应该不会是渐渐长出来的吧？我把自己想像成山里人，清晨推开门，嗬，忽如一夜春风里，这剔透的壁挂一夜间已豁然搭在我家西墙上了！

再爬上一个陡峭的大坡便是朝天宫了。山路在此一分为二，向西的一条较为宽大，直通金殿；向东的一条较为狭小，路过一天门，二天门，三天门，也到达金殿。游客们大都走向西的一条，我想了想踏上了去一天门的路。

这是一条陡峭而曲折的路，蜿蜒盘曲于山坡的林地之中。雪已经相当深了，试着踏下去不敢踩到底，好在路上的雪被人铲过，但很多地方仍然结了冰。在山腰上下瞰朝天宫，透过那些直立的栅栏般的树干，它在雪原中只通用见到暗红色的墙，有一种深山古刹的味道。

相比于直通金殿的西道而言，这是一条人变罕至的路。尽管雪地中清晰的留着人的脚印，但整个途中我没有碰上一个人。路在山间蜿蜒，在两山之间的凹处，雪积得特别厚，特别可爱，特别孩子气――那些厚厚的栅栏，厚厚的房檐，一切都在厚厚的雪层下面，雪似乎还是毛茸茸的！

我喜欢这样一个孤独前进的感觉。阳光斜斜的挂在前面的山上，山一半是阴深的泛着寒意的浅蓝，一半是微红的象征着隐约春天的暖调。是不是只有一个人才能更真切的与自然交流呢？王维说，兴来每独往，胜事空自知；王维还曾说过，独坐幽笪中，弹琴复长啸，林深人不知，明月来相照。

不多时便到了金殿。一座小小的道观，以纯铜为顶，静立于山之最高处。殿前一对龟蛇，保持着如道家一般修长而灵异的体姿，缄口于千百年来的见闻。台阶下石栏间的铁链上结满了锁，一层一层像鳞片一般紧紧裹在铁链上，铁链比我在任何地方看到的都要粗。只能想象在那风起云涌的静夜，雪雨交加，条条狂舞的金蛇在这小小铜殿上奔腾跳跃，该是怎样惊心动魄，又令人神往的情形！而在这灿烂却还清寒的阳光中，那些无从说起的无端画面，似乎早已在风中消散，让人来不及把它想得更明白。

回看山下的晴川，薄雾氤氲中只是斑驳的雪斑。这情景似乎似曾相识却又无从说明。就像那些在回忆与想像中重迭交次、毫无根据的往事。

上山时经不住山民的纠缠买的一柱香，到下山时才发现还拿在手里。当又一名山民在我面前摊开手时，我把这香还给了他。

古隆中

从武当山下来直到襄樊，去看了古隆中，没有太大的感觉。才进隆中有个牌坊，上书：“淡泊明志，宁静致远”。后面有个湖，旁边是座山，山顶有个塔，我写起游记来就像那个那老和尚絮絮叨叨的在讲故事。给人感觉有些像琅琊山：名声在外。若不抱过高的希望，也是一处不错的休闲玩乐的的公园。

我对襄樊有更大的兴趣。虽然没有时间来玩，但从公共汽车作外看到的汉江、古城墙，街道中欢乐的人群，还有对襄樊人的接触，让我有更多的了解这个城市的兴趣。

老廖就是襄樊人。“吾爱孟夫子，风流天下闻”，孟夫子也是襄樊人。孟浩然《与渚子登岘山》：人事有代谢，往来成古今；江山留胜迹，我辈复登临；水落鱼深浅，天寒梦泽深；羊公碑尚在，读罢泪沾襟。多少故事历史，江山依然，而物是人非；青山长在，而青春不回，怎能不让人悲伤！

离开襄樊后途经武汉，听收音机才得知长江三桥，汉江四桥都已通车。坐车经过当初离汉时的新路，“空旷的八车道，寂寞的八车道”，已命名为楚雄大道；早建好行道、路灯、隔离栏，不再空旷，无复寂寞了。

石钟山 小孤山

石钟山在鄱阳湖口，它的名气更多的来自于中学课本的渲染而不是那篇《石钟山记》，我想。石钟山在整体感觉上有些像南京的燕子矶；公园面积很小，修建在湖边的小山上；山崖下则是浩淼的湖面。阳光下的湖面波光粼粼，平静而淡然，翻着相片似乎能感觉到有清风从纸面拂出。临湖的山崖上有一座塔，远远的可以看见鄱阳湖大桥。在公园的入口，立着一块大石头，可以用石头敲出清脆的响声。记忆里就没有其他的印象了。

而小孤山让我更感兴趣。在来来往往的长江之旅中，她秀美的身影充满了神奇的魅力。出人意料的，她并不在我想像的荒凉的某个江段，而就在彭泽县的斜对江岸。坐上每小时一班的轮渡，很快就来到了小孤山的脚下。

小孤山矗立在眼前，显得雄伟秀奇，与在江轮上看到的全不一样。早春白茫茫的阳光，把江和山都披上了一层纱。小孤山并不寂渺，有好多人来朝觐她呢！就在山后，沿着突兀的石崖，居然是一座层迭的寺庙，山脚下的空地上，堆满了厚厚的纸花。

顺着寺庙一路爬上去，看着介绍，逐渐知道了小孤山的来历。小孤出其实应叫做“小姑山”，小姑也就是沿海地区妈祖庙里面的妈祖。小孤山是从内地出来，沿江第一个供奉妈祖的地方。为什么呢？因为古人认为海潮会溯江而上，一直到达小孤山为止！难怪她的香火如此兴旺！

我走到了山顶，透过冬季秃秃的树杈，可以看见长江边广阔平坦的沙滩。晴沙呦！在山的另一边，那有四十度的斜坡上，我惊喜的发现了一大片兀自怒放的油菜花。那些鲜艳热情的花儿，与上面一蓬蓬自由舒展的树枝，与远方淡淡的长江和连山，构成了一幅绝美的早春图画。花落云升，潮来滩退，四季轮回中小孤山依偎着长江静静看着香火明灭，看着人事兴衰。小孤山啊小孤山。

下山后在江边等船，幽静的午后，时间如此缓慢，几乎凝滞一般。

坐轮渡回到对岸，向一位摩托车师傅打听去南京的客轮。师傅一听，说正好有一班江轮，带上我风驰电掣，在最后一分钟里买票上了船。景色天翻地覆的切换，我一下子又躺在了昏暗的船舱里，似乎还没有反应过来。这次匆匆忙忙开始的旅程，才刚刚尝到些感觉，又这么匆匆忙忙的结束了。

     

2001年2月     

记于2002年8月10日          

---

---