三清山 歙县游记

@bykeer

国庆期间去三清山玩了一次。这个地名是从地图上查得的，它是江西省距南京最近的一个国家级风景区。山，从来都对我有着无限的吸引力；南京是平原，离南京最近的山地便是安徽了。来南京的两年时间里，几乎把安徽的名山玩了个遍：琅琊山，天柱山，天堂寨，九华山，黄山――安徽的国家级风景区也都是带了个“山”字的。现在好了，目光翻过了安徽，来到江西。

想去三清山的原因有两点：其一，三清山还算高，主峰玉京峰海拔1817米，够得爬了；其二，三清山好像还不太出名，至少我对它还很不了解。就这样，没有三清山的资料，没有他人的经验，甚至还不知道去那儿究竟该怎样走，我们只是简单的审查着地图，买了到景德镇的卧铺汽车票。

这一次的卧铺汽车还算坐得舒服，只是时间长了点，在车站问询处，服务员说要走七八个小时，实际上从下午四点半走到次日早晨六点钟，用了十多个钟头。车子在皖南的山丘中穿行，只是是在夜里，黑漆漆的看不真切，有些叫人惋惜。深夜里汽车在山中的一座小村附近停过一段时间，我们跳下车，清凉如水的夜色中流萤闪烁，有着淡纱云痕的黑绒夜空中明亮的星斗如钻石般耀眼夺目，已经很久没有过这样的感受了！

来到景德镇后来不及多玩，磁都没有时间去，我们赶到长途车站，一问却没有去三清山的车。问问服务员在哪里转她说在上饶！一看地图便傻了眼，上饶远着呢，公路在鹰潭拐个直角，至少有两百多公里。研究一下地图，发现上饶在三清山南麓，从理论上讲，从北麓上山可就近多了。不管怎么样，尽量往前走吧，离山越近越好。于是便去问到德兴的车（德兴是三清山北麓最近的一个县城）居然也没有。那只有一步一步的走啦，于是先到乐平。

不管怎么说，景德镇到乐平的沿线风景是非常漂亮的。浅而连绵的山岭上种满了松树，山是黛青色的，山间有相当多的平地，上面平铺着一畴畴浅翠的稻田，有的已经黄了，有的都还泛绿。在我的思想中，这就是典型的江西乡村的风景，它和长江边上湖口，彭泽那一带又何其神似！山再多一些，景色中则会多出几分苦累；山若少一点，原野则会显得平乏。陶渊明就是江西人，他的性格也有典型的江西味道，只有在这样的乡村中，他才会“采菊东篱下”，“草盛豆苗稀”的。

从东平再转车到德兴，已是正午了。这里果真有到三清山的车！在景德镇转车前，我们用上车前的十分钟时间刷牙洗脸；这里时间略微充裕一些，我们吃了碗炒面砍了根甘蔗后出发。

中巴车又走了四五个小时。先还是顺着大公路走，后来就一头钻进土路中，在乡村大道中蹒跚前进。一直沿着溪流前进，溪水起初还是温婉清浅牧歌摇曳，后来在山林则是车腾跳跃，雪浪飞扬了。那般清澄透亮的水呀，是翡翠琼玉都无法比拟的，我真想自己化作那传说中的水仙，就在这清澈的水边，望着自己的影子死去！

开始下雨了，一阵阵的时缓时急，在最后一段最吃力的山路前，中巴车新换了车轴的压簧继续前进。天色渐暗中来到了三清山乡。这是一个在如铁般群山环绕中的小小村落，晦暗中最醒目的是那一层层金黄色的梯田，让我想起去年十一的天堂寨。

马不停蹄的赶了二十五个多小时的车，终于可以安顿下来。我们住在汾水宾馆，菜价不菲但量也还算充实。香菇炒肉，石耳肉片，那香菇，石耳多得让你觉得似乎一天也吃不完。

 

一夜的雨下个不停，早晨起床时仍然雨丝不断，摆眼前的似乎有两条路。原路撤回或冒雨上山。从这里看来，三清山似乎清静得可怖，我们怀疑走在山中能不能碰到人。但是，赶了这么远的路才来到山脚，怎能随便就后退了？我们决定冒雨上山。

尽管下着雨，外面的风景却十分清丽。青翠的山林在山雨中纯净欲滴，妙曼的白雾若即若离的从山坡上滑过，更远的山岭在雾中只有个时隐时现的影子。近处，山间的小块平地上是金黄的稻田，点缀着黑瓦白墙的民居。这一切就是印象中青藏高原那一边的山脚风景了。会不会真的有一天，当早晨推开窗，相同的景色又在眼前浮现，而那时我们已身在千万里外的高原？

待登山时，雨又停了。路过一家小店，我们钱都给了，最终还是没有买那把雨伞。上山的石阶路布满青苔，但走着并不滑。一边是巨石，一边深暗嗄镜那脱孪孪水翻滚着浪花。过了一处石桥，那深暗树林中银亮的瀑布真是一幅对比极其鲜明的版画。再往上走，路一头扎进松林草莽中，跟那些其他的“大山们”都差不多了。

过了碧玉岩后开始下雨，走过登汉坡到达风门时，是在一个山口上，抬头就是天了，看这样子，我们以为快走上峰脊了，谁知后面还有百步门，千步门，抬头就是如垂索般的石板天梯。

一直在下雨，四周朦朦胧胧的全是雾，什么也看不清。从前高中学过李健吾的文章：《雨中登泰山》，对雨中登山似乎还感到好奇，现在已习惯雨中登山了！去年的五一，十一去天柱山，天堂寨，也都是这样“回头下看人寰处，不见长安见尘雾”的。雨中登山人走着倒也凉快，衣服湿了不要紧，担心的是背包中的相机。

上了百步门不久便是三清宫了，三清宫是古时的道观，三清山也因此得名。三清宫很小，周围有些当地的民房，整个都在云雾晦暗沉的笼罩之中，也应了这道教的玄机奥秘。让人有些意外的是三清宫处人相当多，他们都是从山南过来的。山南是三清山的正麓，那一面才是开发完备的国家级风景区。

再后面来到了三清山的主峰。玉京、玉虚、玉华“三峰峻岐，如三清到坐其巅”；其中玉京峰是主峰，海拔1817米。三座主峰从地图上看相距甚近，影影绰绰中我相信看见了玉华峰，玉虚峰，但不真切。

我们登上了玉京峰。山上是巨石，是窄埂，这就是古冰川留下的痕迹吧！所见皆尘雾，所见皆尘雾，不要说下界，就连对面的山头都看不清。但雾流动得很缓慢，几乎凝止，不像在天堂寨，那风雾如激流般的汹涌迅猛，把严寒浸入你的骨髓，让你的血液在严寒中沸腾，燃起火焰来。

翻过玉京峰便是冲霄谷，一条陡峭，狭窄、急速下降的山道。石阶铺得又密又窄，几乎容不下脚，只有侧过身来。人说“上山容易下山难”，我看这里下山比上山容易多了，雾大云多，加之众山归来，这山道似乎不太觉得，但想必返身上山，这道是有一股气冲霄汉的气势的。

冲霄谷下完便是宾馆区。来到这里我们才知道，三清山，真正景点集中在南清园，它是山腰一处环形的路线――这才是有气势，围住半壁山岭把它当作“园”！三清山的经典，什么“巨蟒出山”，“女神峰”，“万笏朝天”，“观音听琵琶”等等，都是这园中的山。但现在已下午四点多钟，加之舒舒已经举步维艰，我们只有满怀遗憾的继续下山。

是的，人有一个极限。但不达到极限，便不显得“悲壮”（罗磊语），便不觉得爽快。也许按照我的作风仍是爬坡，仍然是上玉京峰，仍然是翻过巅峰，仍然是下午四点来到南清园的入口，我仍然会努力逛上一圈，然后筋疲力尽，然后摸黑下山，就像去年的十一，我只身行走在静夜中的天堂寨。

送舒舒坐上索道，我轻身向山下狂奔。我的旅行鞋迈着和当地山民相同的步迈，在被雨水冲刷被青苔掩埋的山路上奔走跳跃。自由是什么感觉，自由是风的感觉，自由是云的感觉，自由是如鹿一般，顺着山涧随着溪流狂奔的感觉。毫不让人觉得奇怪的，我比舒舒更早的到达索道下站。当她出来时，我迎面走上去。

乘车下山时，山路百折中我看见远处的连山和原野竟然也是如此的清晰。广褒的大地在层层舒展的山外一览无余的展现出来，上面是厚重的云层。我们就从那云层中下来。

晚上在玉山县城吃的一顿饭也是充满了风味，所有的菜中都撒了新鲜的腌辣椒，甚至包括西红柿鸡蛋汤！这种辣椒是我在南京吃饺子时第一次碰上的，没想到在这里找到了它的本源。这家饭店号称“江浙风味”，仔细一想，玉山县正在江西，浙江交界处，真是绝妙！

 

今天准备赶到黄山市。爬黄山不太可能，但可以在黄山附近的黟县、歙县转一转。又是一段一段的转车，第一个中转站是浙江的常山县。华东这一带省市的面积小，交通也比较发达，像这样出来两三天就转了三四个省在四川是难以想像的。

一到常山，感觉就明显的不一样。城市清洁美观，高楼栉立，不要说在江西路过的玉山、德兴、乐平，就连景德镇也无法比，又来到浙江了！在公路上不时可以看见挂有兰溪，金华牌子的长途汽车，恍惚中仿佛又回到了去年暑假，我骑行在浙江的公路上，从这个市到转徒到那个市，满眼看到的都是那些挂着那么熟悉的市县牌子的长途客车。

从常山再转车到开化，公路再向北便进入安徽省到黄山市了。起初路边也就是平平常常的乡村景色，仍然是稻田、青山，但浙江的稻田，青山和江西的的确不一样，江西的山没有浙江的山显得那么高，浙江的山看上去也比江西的山更远。公路一直沿着一条小河在走，清澈的河水流淌在原野里，在山谷中；孩童在河中嬉戏，村妇在河中洗衣。这风景不能不让人想起：“沧浪之水清兮，可以濯我缨……”再往上游走，河边的农田少了，山渐渐高大起来，上面遍种着松树，也很少见到人烟，有时路边小小的水库，那湖水凝碧如蓝，湖边的草地上竟有旅行者的帐篷。这情这景，待什么时候踩着单车，带上帐篷，也是一段销魂之旅了！

更让人想不到的还在后面。公路离开了小溪，开始盘山上坡起来。虽然并未用多长的时间就来到了山梁，但这山的雄浑大气却是我在华东从未见过的。山上没有树，全是草和嗄荆簧桨殉∶嫫陶沟煤艽螅把谷地拉伸得很远，还能看见远处的山脚下来时的公路。沉重、延绵、伸展的山脉让人觉得气势恢宏。公路还在缓缓上升，我的心跳随着汽车的喘息，共同走向那巅峰的山口！是的，过了山口，景色又不一样了……

后来我翻地图，同在安徽与浙江的省界上，离公路以东不远有个山头叫“啸天龙”。想必它是有这个气势的。

黄山市的旅游业经过多年的开发和竞争，已经非常成熟了。我们住的宾馆，装璜一新卧具洁净，有闭路电视地毯，床位也就才二十五元。走在街上，拉客的人非常多，乘车的，住店的，吃饭的，卖东西的，防不胜防；舒舒把他们叫做“苍蝇”，我却不太讨厌他们。他们很多人都还是很好的，招揽顾客只是他们谋生的手段罢了。

我们去了黄山市的老街，才知道这里宰客才是厉害，商贩们一脸真诚的宰你，你挨宰后还以为捡了便宜一般庆幸。在这里买东西千万要把街全都逛遍，家家户户的问清楚回头再买。老街前的一段饮食街处处生猛，无所不有：野兔，野鸡，杜鹃，蛇，刺猬，山鸡，好多好多种都陈列在大排档前的铁笼子里，任人宰割，我不知道这里为什么没有人来管一管。我们还是点了三个菜，一个红烧野兔，一个蕨苗炒肉，一个山鸡汤，其他不用多说了，那山鸡汤才是真正的美味，岂一个“鲜”字了得？

 

一句话，来到皖南就是为了看民居的。虽然，我并不太欣赏这种密集的古建筑，总觉得衰败而独立的古宅更让人感兴趣些。

我们先坐车往东走，在离歙县十多里外停下来乘了小三轮摩托车去古村落唐模。进门买票，跟着当地人印制的讲解一路边走边看。那村头的古树、小桥、凉亭，后面的村落座落在蓬勃的稻田与起伏的远山怀抱中，不相风水的我们也都由衷的感叹这明丽乡村景色。村中有的是古民居，古桥，古银杏树，但我最感兴趣的是所谓的“美人靠”。那是一条临水的长廊，河水穿过村落，河边与房舍间是铺着石板的大街，街上搭盖着凉蓬，临水是带栏的长条木座。阳光恹恹的午后，辛劳了一个上午的农人端起大碗坐在临水的木凳上，边晒着太阳边和临里唠叨，如此的和平与温暖让人妒嫉。

从唐模出来去了棠樾。棠越就是著名的古牌坊群了，去了才发现远没有相片上的高大雄伟，我不喜欢牌坊群。我觉得那些在城市角落中默默伫立的孤独的牌坊更有味道。棠樾也有不少民居可以参观，但我始终认为用这样一种商业化的眼光或方式来到古民居、古村落即便不是对它们的一种亵渎，也是一种不恭。这种地方不是古城，不是故宫，不便喧哗，不便嬉笑，而应该悄悄的来，安静的来，独自看看那蓝天黑瓦下的白墙上描绘的精致花纹，独自在那些高墙间生着绿苔写着毛主席语录的小巷中穿行，你才能真正品出这些古老村落的味道。

最后我们来到歙县县城。这是一座古城，处处有古老的楼堂，石桥，城墙和牌坊。这是古城，它有满街的城民和商贩，它是需要喧嚣与热闹的。由于时间紧张，我们玩得很匆忙，先越过那宋朝的古老石桥，去对岸看了看。临江有座太白楼，李白当时就常常渡江过来，买酒赋诗的。雕栏镂空的木窗外正对着新安江和古县城，在西斜的阳光下明亮耀眼，与黑暗的酒楼色泽对比鲜丽。不知李白是否也看过如此景像，激起他心中多少诗意？

出来后我们在城中逛了一圈，看到著名的许国牌坊。我们乘最后一班中巴回到了黄山市，并在当晚乘列车回到了南京。后面在歙县县城的细节都记不清了，留在脑海中的有两幅画面；其一是一段古城墙，在黄昏蓝天的映衬下，在衔山夕阳的返照中，城头的大红灯笼竟如火焰般鲜艳夺目；其二是走过新安江大桥时，意外的发现下面江水如此的蓝，泛着天光；头上的天空也如此的蓝，蓝得如同从前的每一段旅程一样。

     

2000年10月1日~5日     

记于12月22日          

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