九峰山之旅

@bykeer

今年第二次成都差旅，周末只身攀登今年第二座三千米高峰：九峰山。

还是感概一下，成都离大山太近了。七点半出门，沿途顺路早饭，到九峰山村停好车还不到十点半。山脚海拔1200米，有不少农家乐，盛开的芍药花朵硕大而娇艳。半小时后走到山脚第一座寺庙，海会堂，正殿已经休憩一新，但衰败的后门和“九峰奇景”的牌坊仍然提示着尚不久远的劫难。一个尼姑婆婆用四川话对我说，走这条路是对的，比下面弯弯扭扭的公路要近一半。她指的清凉寺在前面不远，也是公路尽头，从山腰小路上能看到好大一片红房子，还有一尊金碧辉煌的坐佛。

脚下爬满青苔的水泥小道，湿滑、衰败，却坚实而又印迹清晰。路边一块招牌“未开发景区，游客止步”，小路在这里断掉了，横亘在山谷间的是一大片滑坡冲击出的石河。碰到几个空手下山的人，一问是从祖师殿回来。还有个小伙子一瘸一拐的表情痛苦，却说山顶夜里夜里满天繁星，还有日出、云海，值得一去。

两个小时来到祖师殿，海拔1950米，攻略上说这是最后一处补水点。小庙同时也是小店，十元钱吃一碗面条，这个舒爽。路边晒着一种不知名的山药，包裹着宽大鳞片活像穿山甲，据说可以拿来煮汤。

后面山路走出山脚树林，视野更加开阔，但雨雾不减，看不出太远。好几处塌方区，有的痕迹若新，有的已爬满青苔。孤身穿行，心中战栗，想当年万山震怒，崖崩石飞，该是何等景象。而路边山花娇艳，有玫红色飘零的落英，有姿态各异、色彩斑斓的各色野花，妆点着寂寞潮湿的山野小道。

五个小时到达观音岩。依崖而筑的三层水泥框架吊脚楼犹在，楼顶的白色观音独坐在尼龙布围挡起来的简易神龛中。两三个游客在这停了下来，他们说是过来探路的，没带装备，后面再组织山友活动。崖外的天空，云遮雾涌，不见深处；但偶尔水雾升腾，绽露奇峰一角，唯见山势雄健峥嵘！

继续向上攀登……雷祖寺，只有一个空棚，神像全无，一块石碑上挂着红布，上书：“雷神爷爷之神位 火散娘娘之神位”。再往上是南天门了，一座木亭扼守要道，上面悬挂着“慈航普度”的牌匾，亭下就是杳不见底的深渊。然后就到了山顶，一片废墟中有两三座孤零零的木板房，破旧不堪。神殿边是厨房，但不见有人。这里最金贵的是水，“无根水”，我溜进去把所有容器全部灌满，转到后面山头，才发现三四个阿姨大叔坐在石头上聊天。这就是山顶了，下面是正殿，他们说。他们是上来烧香的。这就是看日出看云海的地方？是的。

九峰山顶，海拔3225米，六个半小时负重爬升2050米，有点意犹未尽。尽管浓雾不散，但看地势图，前面还有条山脊，延伸到3400米，最高点超过3600米，我准备去试试。到山鞍还有隐约的小路，后面就是浓密的杜鹃花树林，虬枝错节，青苔肥厚，登山杖竟能插进腐土三四十公分。强行攀爬了数十米，登山背包太碍事，行进实在艰难，于是放弃。返回九峰山顶，趁后面的人还没上来，在唯一一块草坪上搭好帐篷。这是我冷山air 2帐篷的处女睡，也是我第一次只身在外露营。偶尔云雾散开，才发现对面山坡颇为陡峭，山脊也是碎石嶙峋，不免有些暗自庆幸。傍晚云雾渐矮，但始终未曾散开，于是烧水吃饭，在手机音乐的陪伴下日落而息，酣然入睡。

 

经过这两次登山，才知道云雾夜间下沉所言非虚。但这是三千多米的高度啊，那么厚重的云层在脚下汹涌翻滚，甚至遮住了朝阳，浓云之下是生我养我的四川盆地！而云层之上，蓝天白云，昨日始终未见的远山近岭全都披着金色霞光，展现出矫健的身姿。我的红色帐篷点缀在青山野花之间，宛若幽仙美地。这是九峰山一天中最美的短暂时刻。两个小时后，升腾的云雾又将笼罩这一切，重新回到混沌天地。

若不做功课，真不敢相信对面的山头，海拔已超过4000米。而更远些的连山，其实也并不算远，就是海拔4800多米的龙门山脉主峰太子城。是啊，四川永远不缺山爬的，可我已离开四川这么多年……

拔营下山最晚，途中却越人无数。怎么说呢，在包邮区混迹这么多年，我的入门级装备在这里被人连称专业；同时，相比那些脚穿平底鞋，身背旅游包的小鲜肉们，Goretex登山靴、碳纤杖、小鹰包也充分发挥出入门级装备的功用；而GPS轨迹纪录和路书导航，那更是信息时代的高精尖科技，山友们都闻所未闻的。不过还是那句话，四川爬个山太平常了，特别是看到那些姑娘们一身家常打扮，同样上山下山，仅此而已；难怪以前小舅说江南的姑娘爬个山好娇气……还有那些烧高香的阿姨大叔们，我到祖师殿也没追上他们。但后面我选择了一条不同的路，从银厂沟切下去。

祖师殿小店老板娘说，一条大路，好走的，前面我已经砍开了，后面草深一些……刀都磨好了还没去砍；穿河滩时难走点，但年轻人没问题。我GPS路书上并无这段路程，可神奇的百度地图上却有――走上山路才觉得艰深！青苔密布，落叶遮掩，杂草丛生，惊起无数蝇虫盘旋纷飞，蚊子比蜻蜓还大。这哪是在川西高原的边缘，简直宛然原始雨林！这似乎也是第一次遇到轻描淡写的山民，以前他们倒是经常添油加醋极力渲染道路的艰辛。

穿出丛林进入峡谷，路愈发难行，乱石灌丛姑且不谈，抬头就是高耸入云的群山，从云雾深处倾泻而下的滑坡像一道道刺眼的伤痕，触目惊心。孤身穿行，心中战栗，想当年万山震怒，崖崩石飞，该是何等景象。小路穿过高过人头的蒿草，最终从送子殿的一个门廊穿出来。六年过去了，可这里满眼仍是残垣断壁。观音和菩萨被集中在一个空旷的房舍中，有的佛像已经长满青苔，好些佛头、手足零散的堆在莲花座下。房后茂密的绿植中有一个神龛，不避风雨的供着一尊彩绘的神像。蓬勃的植被似乎正在抹杀掉一切人工痕迹。只有淡紫色的绣球花，开得那么娇艳、繁茂；只有那些高耸的云杉，仍旧笔直矗立。它们才是这里永远的主人，最顽强，最野性的生命。

送子殿出来的小路已经很好走了，甚至还碰到三四个探幽的游人。走上公路，也就到了曾经的银厂沟景区。再从鸭子河顺流而下回到登山起点九峰山村，背包中还有一罐垂直上升又下降过2000米的啤酒正好佐餐。这个周末的九峰山旅就这么结束啦！

 

记于2015年7月14日

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