墨尔多神山独行记

@bykeer

 

数年前自驾莫斯卡，半夜snow高反，兵荒马乱的把帐篷睡袋胡乱塞进后箱，星夜驱车下行到丹巴才敢在车里继续眯上一会儿，天亮后取道小金返回成都。那时才知道墨尔多山，就在丹巴城边，被它名字吸引，匆匆一游墨尔多寺后掉头上山开了一段，但见芳草鲜美，经幡飞扬，庄严崔嵬的神山兀然矗立于云天之下，无数转经筒在溪水上永无休止的旋转。心生震撼。查得此乃嘉绒藏区、雍仲苯教第一圣山，在当地与喜马拉雅、冈底斯山齐名，位尊大神山之列；大小金川在此汇流，遂成大渡河之源。便起了徒步转山的念头。这次成行，计划两天。雍仲苯教转经方向为逆时针，藏传佛教则为顺时针，墨山两教并存，任意方向皆可。我是顺时针线路，从西坡大金川畔上山。

网约车订单在丹巴县城毫无响应。打车去莫日村，司机开价30，后听说要走村道又想加价。我拍着司机肩膀压住价格，最后他说那就代向神山祈福吧。好。祝愿少数民族同胞们永远淳朴善良。村口下车有几个工人，司机对他们说v我100带祝福上山。哈哈。然后便再不见人了。小路穿过花果飘香的村庄，一路上行，起先还有不少倒木塌方，荒草没膝；最终汇入主道后路迹才清晰起来。指引方向的不是徒步路标——一根都没有——而是披挂在树枝上的经幡。可是传说中那么多转山的藏民呢？不见一人。一个半小时爬升500多米，来到一处废弃的村落。金碧辉煌的佛塔层叠隐现，色彩斑斓的经幡仿佛蛛网张结于古树荒草之间，宗教气氛已经拉满，却仍无一人！村边成排石塔和玛尼石堆外有一大片草坪，堪称深山峡谷中的世外桃源，可这弃世荒野般的景致又宛如末日。

深入林莽，重装，solo。阳光在巨树间闪耀，小路沿着原木捆扎的小桥穿插于溪谷两岸，又骤然爬升；瀑布从两侧山崖飘落而下，雪浪飞溅，汇流成溪，再争先恐后的向着山外狂奔。多么美好，孤独，而自由。

四个半小时爬升1750米，又见人迹，一座粗壮的深黑色石峰下散落着几幢红墙石屋，后来知道这里是自生塔。钻进洞里拜了山神（路牌上指着点香处），推门参观了厨房（明显有人生活的痕迹），然后坐在庙前木阶上休息，啃压缩饼干当午餐。下面突然走过一个女子，扎西德勒！我向她招呼，上面还有地方住吗？有帐篷，还要走几个小时，这样爬山顶更近一些……好！过一会儿又走来一个喇嘛，他一个人看护着寺院，送了我一壶开水，也说上面有石头房子可以过夜。那我就放心了。问为啥没有转山的人？刚才那几个女的就是转山的，这几天人少，下个月就多了，藏历七月是墨尔多山神的生日。

没多久追上了那三个藏族嬢嬢。她们结伴转山，都穿着解放胶鞋，20L大小的黑色背包塞得鼓鼓囊囊，早晨五点就出发了。一人来过四次，另一人则是第六次。哎，真是一年不如一年，一个人说。邀我同行，我跟着走了一段；但她们都用藏语交谈，速度也慢，几乎每二三十步就要站着歇一下，我便没再等她们。一直爬升了2300米，上到海拔4200米方才走出森林，来到视野开阔的山脊。回望上山的路陡不见底，只有一条林莽逼仄的罅隙；而山脊另一侧俯冲直下的深谷，对照地图，竟然就是通往岳扎乡的下山路。有个岔口，路边巨石上隐约两个大字“住宿”，箭头指着下方。住宿？真是喜出望外。下到山谷，又见两人，走近了发现是对母女，仍是解放胶鞋和鼓胀黑包的标准装束。再问住宿，说有“帐篷”。小姑娘速度很快，我跟着她们，路边坡崖下全是转山藏民堆砌的玛尼堆石塔，延展成高低起伏的石海，蔚为壮观，逐渐偏离了手机中登顶的轨迹线路。到底是怎样的帐篷，大蒙古包？这海拔也太高了吧，睡觉可有问题？心里开始犯嘀咕。只是对藏民们原生帐篷营地的好奇心还支撑着我。

终于翻上山梁子，海拔4500米。一脉平缓的草地，摆开了十来顶色彩鲜艳的旅行帐篷，远远一群人坐在石头房子前面。我慢慢走过去，发现除了一名租搭帐篷的大叔，其余全是藏族女性，五六个嬢嬢带着三个年轻孩子。真是服了，阴盛阳衰竟至如此。嬢嬢们很热情的递来馍馍、腊肉、奶子茶——酥油茶喝过不少次，奶子茶倒是头回品尝，大概就是酥油茶中不放酥油那种味道。远眺康巴群山，白云绿野，大渡河边星星点点的碉楼藏寨、天际线上金字塔般高耸的贡嘎之巅，历历在目。嬢嬢们见我带着相机，主动叫帮忙拍照拍视频，在夕阳斜晖中跳起了锅庄。这就是完全原生态的藏民转山之旅了吧！她们住宿用水按人头算，60元。我帐篷睡袋路餐营餐全都背着，沾嬢嬢们的光，炉头灶具也懒得用了，就在石头屋里倒茶泡面，并没收钱。同路的那对母女一直坐在崖边巨石上，凝望着群山，说太累了；自生塔那三位嬢嬢花了5个小时也上来了，走的山脊近路，沿途捡拾枯枝用来生火烧水。她们见面招呼都是：你凶哦！是不是成都人都这么凶？很高兴也有给成都长脸的时候。

伙房那边有个石屋，过去一看，原来就是所谓的“住宿”。带着三个小孩的藏族嬢嬢们全挤在一张大通铺上，屋内暗不透光。一个年纪稍长的婆婆总是很热情，拉我进去坐在床边，也许怕我一个人孤单吧……的确有点。川西夏天的群山之巅，太阳落得很晚，八点多了天光依然明亮刺眼。

回到自己那顶用登山杖支撑着的轻便帐篷，海拔4500米，1kg羽绒睡袋刚好，套着美利奴还嫌热。只是夜里不时掠过阵阵狂风，会猛然把帐篷内壁的露珠抖落一脸。也不知道睡着没有，时梦时醒，醒来时得很小心的调整睡袋，既要保持空气畅通，又不能让阵风老是在脸上突降甘霖。

 

4点多醒来，听见藏族嬢嬢们三三两两经过我的帐篷。起来了！爬山了！她们喊。我坐起来，发现帐篷内壁并非想象中那样潮湿，只有薄薄一层露水，但也经不住夜里狂风猛扯乱拽。简单吃点干粮，灌满一壶茶水，从帐篷下抽出一根登山杖，出发。

天色很黑，只能远远望见前面两拨人的头灯，看不清山路走向。我爬高了，被陡崖巨石所阻，藏族嬢嬢们在前面喊，往下，往下。在七十来度的斜坡上迂回下插，所幸都是泥土和草坂，终于回到手机上的轨迹线。小垭口上的经幡在冰风中猎猎作响，爬上去就能望见山脊后面的海子。在乱石坡中攀升，石块间点缀着金黄的高山菊。翻上主峰脊线时，太阳正好从东边云层后升起来，把通往绝顶的狭窄脊岭染成一片血红。

海拔4820米的墨尔多神山之巅。狭长的山顶被经幡裹得严严实实，宛如晨光云海中一艘破浪前行的旗舰。转山的藏民们点燃香火，叩首跪拜，继续牵扯经幡把山顶包裹起来；一边围绕着“舰桥”转山，一边抛洒米粒，抛飞龙达。昨晚住山上的藏民都很熟悉了，又看见几张新面孔。一对父女从岳扎乡上来，9点才到营地。下山来时碰见一个藏族嬢嬢，老伴远远的拉在后面。还有一对驴友装扮的汉族男女，很累的样子，问他们却说并非徒步而是转山。穿过小垭口横切营地，下面山谷中有问路的喊话声飘来，可几乎看不清巨石间的人影——我们唱山歌似的拉长嗓门一问一答——我已经走上山脊草地了，回头人影还在巨石间慢慢挪动。你们几个人啊？走得寂寞了，隔了好久我又喊上一嗓。在这高山深谷中人若蝼蚁，隔着几百米聊上几句，也不是不行。

吃过早饭，所有人都从自生塔那边下山，据说轻松些。我目标是穿越到岳扎乡，下山重走了一段山脊，昨天错过的上山近道。新路线有新风景，可距离更远，折回正道上又遇见了早晨下山时那位嬢嬢。她走得挺快，因为不时要等老伴儿，被我落在后面。几乎没遇到上山的人，只有一个藏族妈妈带着儿子，10来岁的小男孩兴致冲冲走在前面，藏族妈妈则认真对我说，小孩衣服掉路上了，要看见了就帮忙捡起来挂在树枝上。

来到半山腰经幡突然密集起来，交织成网。远处悬崖下，两处破败的吊脚木楼半隐在山崖阴影中，苍茫山谷中隐隐传来呢喃诵经之声，仿佛来到西游记里的秘境。此地名为罗布坡，各色经幡愈发繁密，张结成了盘丝洞。我循着轨迹上下兜转，竟然没找到路！无奈中正准备爬上木楼看看是否有人，转头藏族嬢嬢追了上来，带着我钻出了经幡夹道的迷宫。她是第四次转山了，说另外也有路，但几已荒废——那正是我的手机轨迹。

沿着陡峭山林一路急降了三个半小时，终于踏上土路。我也明白了为何登山的人们四五点钟就要出发，还走得那么累。路边溪流推着经筒飞快的旋转，身后威严的墨尔多神山拔地而起，景色一如当年偶见，那个电光火石般的念想终于成真。但这里还在高高的山腰，距离小金川边的国道只有漫长蜿蜒的乡道相连。拿不定主意咋走，藏族嬢嬢又现身了，说走近路去江边一个多小时。那我也跟着。永无停歇的下、下、下。大菩萨住得好高，要爬好高才能见到他，藏族嬢嬢说。她和老伴儿都是截道大神，在之字形村道间截弯穿插——哪里能走、哪里不能，什么方向，似乎颇有讲究。比如她说山上村子荒了，看到树上有爪印就不敢走，怕撞见老熊。天上滚过几分响雷，突降阵雨，大菩萨都被雾遮住了。嬢嬢家住小金，说第一次转山时还不通公路，要走整整一周；如今只需两天。这是她连续三年转山，带老伴也走了两趟。明年还来不来？不好说，我今年60岁了，老伴也64。但他们走到最后分明比我还快；一路走还提醒我：慢慢的喔，不着急。今天从海拔4800米一路下降到1900米，真是走得脚趴手软。6个小时来到国道边，藏族嬢嬢朗声道别，拂衣而去，挥一挥衣袖，不带走一片云彩。

回丹巴城依旧找不到车子，拦了两次本地客运都不成功，网约车也根本没戏。最后是等到了返程的出租车，司机居然不相信我登顶了墨尔多山，直到翻出手机视频。他说只在十来岁时上去过一次，距今也有三十年了。车窗外，金川河水奔腾而下，墨尔多神山正飞速退远。我突然想起这一路遇见的藏民——朝圣许愿的长者，暑假里跟随父母转山的孩子。一代代人绕着同一座神山行走，如同缠裹神山的经幡，一圈一圈，绵绵不断……

 

记于2026年07月30日

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